
Выбор редакции

Настоящие маршруты и места: от Карелии до Байкала. Бронирование скоро откроется.
Текст направления открывает поиск по каталогу; без текста — каталог маршрутов или карта с фильтрами сезона и опций.
Готовые маршруты: открывайте новые места и опыт.
Три места для первого вдохновения — переходите в детали или на карту.

Гремячий ключ — святой источник рядом с Сергиевым Посадом Гремячий ключ — одна из самых известных достопримечательностей Подмосковья и крупнейший святой источник рядом с Сергиевым Посадом. Это популярное место паломничества и отдыха на природе, ежегодно привлекающее тысячи туристов со всей России. По преданию, источник появился в XIV веке благодаря молитве преподобного Сергия Радонежского. Сегодня на территории комплекса расположены деревянные часовни, купели для омовения, мостики, смотровые площадки и удобные спуски к источникам. Архитектура выполнена в традиционном русском стиле и гармонично вписывается в окружающий лесной ландшафт. Главная особенность Гремячего ключа — мощные потоки кристально чистой родниковой воды, температура которой круглый год остается около +6 °C. Посетители приезжают сюда, чтобы набрать святую воду, окунуться в оборудованных купелях, насладиться живописной природой и провести время вдали от городской суеты. Гремячий ключ открыт для посещения в любое время года. Летом это отличное место для прогулок и семейного отдыха, а зимой здесь можно увидеть эффектные ледяные каскады и посетить источник во время крещенских купаний. Если вы планируете путешествие в Сергиев Посад или ищете, что посмотреть в Подмосковье, обязательно включите Гремячий ключ в свой маршрут. Это уникальное место сочетает богатую историю, православные традиции, красивую природу и развитую туристическую инфраструктуру, благодаря чему остается одной из самых посещаемых достопримечательностей Московской области.

Впервые Нижний Ландех упоминается в 1609 году, когда царь Василий Шуйский пожаловал селение князю Дмитрию Пожарскому. Благодаря выгодному расположению на торговом пути, оно быстро богатело. В середине XIX века путешественник Шелехов писал: "Не село, а городок с великолепной двухэтажной церковью, построенной усердием крестьян, с несколькими улицами, застроенными большей частью каменными домами". Чем же богатели? Главное — офенство, разъездная торговля красным товаром (ткани, галантерея). Ландеховские коробейники ходили на Кавказ, в Сибирь, даже в Балканские страны. Разбогатевшие крестьяне ставили каменные дома, выписывали мебель из Москвы, одевали жён в меха и французские наряды. В 1823 году крепостные крестьяне братья Дубинины — Герасим, Василий и Макар — построили в Моздоке первый в мире нефтеперегонный завод. Много было и иконописцев – работы почти не отличались от палехских, разве что больше натурализма. Но бездорожье мешало сбыту — мастера уезжали в Палех, Мстеру, Холуй. Среди уехавших — фамилии, заложившие основы палехской лаковой миниатюры, в том числе семья художника Ивана Голикова. А еще шили, резали по дереву, строили дома, заготавливали грибы. Вот только сельским хозяйством особо не занимались – земля там больно бедная. Но это все былое - сегодня приезжают сюда посмотреть на заброшенные церкви. В самом центре села стоит храмовый комплекс: шатровая колокольня; зимняя Троицкая — ещё елизаветинское барокко, глухие стены, мощный силуэт; летняя Рождественская – настоящий собор, стройная, светлая, с пятью главами, с коринфскими пилястрами и лепниной, которая удивляет своей щедростью для такой глубинки. Несмотря на то, что это объект федерального значения здания заброшены. Да, видны следы реставрации, но это было очень давно... Единственный действующий храм в селе – кладбищенская Крестовозвиженская церковь, с деревянными скульптурами внутри и иконами по металлу на фасаде. Кстати, по селу еще можно найти несколько часовен, которые тоже, увы, в плачевном состоянии.

Село Клоны затерялось в глухих лесах Лухского района Ивановской области. С селением соединено историческое воспоминание о том, что по воцарении Бориса Годунова сюда был сослан юный Михаил Федорович, вместе с теткою княгиней Черкасскою, в имение бояр Романовых, к коему принадлежало село... Сегодня жизнь здесь остановилась – лесная дорога выводит к довольно симпатичному сельскому дому и Казанской церкви 1777 года постройки. Когда-то селом владели князья Вяземские, а храм был одним из центров духовной жизни. В советское время церковь забросили, а в 1950–60-е трапезную, колокольню и алтарь разобрали на кирпич. От всего ансамбля остался только четверик, в котором каким-то чудом сохранились росписи.
Опубликованные подборки гидов с маршрутами и фото и личные истории путешественников.
Опубликованные подборки маршрутов и мест от гидов.

Я веду эту поездку по полуострову Рыбачий — заполярному краю Мурманской области, куда обычная машина не доедет. Маршрут рассчитан на несколько дней, протяжённость около ста километров, сложность экстремальная: оффроуд, медленные «дороги», где разгон выше пятнадцати километров в час — уже успех. Нужен настоящий вездеход, запас топлива, инструменты и запчасти; если не хотите собирать всё сами — в Мурманске можно взять подходящую технику в аренду или ехать готовым туром. Рыбачий при всей суровой широте — самое тёплое место в области: Нордкапское течение смягчает зимы, море у берега не замерзает круглый год. Рельеф здесь — плато с обрывами и холмами до трёхсот метров, скалы из известняка, сланца и песчаника; высшая точка — плато Эйна. Мы идём от следов войны к северной оконечности Европы. Сначала — немецкие укрепления на бывшей линии фронта: колючая проволока, гильзы, пулемётные гнёза в граните, бункеры, местами удивительно сохранившиеся. Вдоль побережья — стрелковые окопы, где в конце 1980-х ещё проводили учебные стрельбы. У губы Озерко разбираем историю знаменитой 221-й береговой батареи Поночевного — и смотрим на то, что видно сейчас: артиллерийскую батарею №10 1953 года с башенными установками, прожекторами и подземными укрытиями. Дальше — скалы «Два брата»: два сланцевых останца у воды, по тридцать метров каждый. Саамы считали это место священным; я показываю лучший вид с горной дороги сверху. В Большом Озерко — заброшенный военный посёлок с двумя пятиэтажками и мемориалом защитникам полуостровов Средний и Рыбачий. По северному берегу, если уже идём этой линией, можно заглянуть на мыс Скорбеевский: ещё один поглощённый природой гарнизон, обрывистый берег, ягель и редкие растения из Красной книги области. Перед финалом — ручей Червяной: живописный брод, который лучше брать на отливе; чуть выше по течению — небольшой водопад. Финиш — Вайда-Губа, самая северная точка европейской части России. Путь сюда долгий и утомительный, но он того стоит: незамерзающая бухта, пограничная застава — с ней лучше не спорить, — ржавый баркас у берега и Вайдагубский маяк на мысе Немецком, самый северный маяк страны. Дальше — только Ледовитый океан. Весь маршрут держится на памяти о войне. В 1941 году фронт у хребта Муста-Тунтури застыл здесь на три года — единственный участок западной границы СССР, который за всю войну не отступил ни на шаг. С берегов Рыбачьего можно было угрожать северным конвоям; полуостров держали без сухопутной связи с материком. Бетонные доты, брошенная техника, мемориалы — это не декорация, а реальный слой места. Константин Симонов писал об этих боях; здесь же зародились его «Жди меня» и «Сын артиллериста». Песня Николая Букина «Прощайте, скалистые горы» для меня — не ретро-саундтрек, а голос тех, кто оборонял этот берег. Если вам близки Заполярье, военная история, суровая природа и поездка, где каждый километр зарабатывается колёсами, — это мой маршрут. Не лёгкая прогулка, а настоящее путешествие к краю карты.

В 1930-е годы Советский Союз встал на рельсы индустриализации — по всей стране росли заводы-гиганты, сооружались плотины, строились дома и рылись каналы. Помимо грандиозного проекта Беломорканала, были и другие, включая грандиозный план обводнения Москвы. В его основу был положен Канал им. Москвы (тогда «Москва-Волга»), который по тем временам был одним один из самых сложных в техническом плане проектов в мире. Сооружения канала могли соперничать по красоте с лучшими образцами советской архитектуры.
Опубликованные рассказы и впечатления участников сообщества.


Вадим
@vadim_velichko
6 июл. 2026 г.
Гремячий ключ. Это не просто красивый природный уголок, а место, куда ежегодно приезжают тысячи паломников и путешественников.


Вадим
@vadim_velichko
25 мая 2026 г.
Автор пока не добавил краткое описание истории.


Вадим
@vadim_velichko
7 мая 2026 г.
Если меня спросят – ехать или нет в такую глушь? Я смело отвечу – ехать, причем обязательно.
TrueRussia создают путешественники и исследователи: мы собираем маршруты, истории и людей за пределами популярных маршрутов. Работаем с местными сообществами, чтобы документировать безопасные и уважительные способы знакомства с малыми поселениями, сезонными ландшафтами и культурными традициями. Наша цель — соединять любознательных путешественников с опытом, который сохраняет аутентичность и поддерживает сообщества.